ZitatOriginal von Black Metal
was für ein idiot so eine geile karre zu crashen...
ne ist wirklich schade um das auto, hoffentlich gehts dem fahrer nicht so wie dem auto...
Doch, dem Idiot geht es wie dem Auto.
Beiträge von Andre
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R.I.P.
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Original von White
1. Das Knacken beim Einschlagen der Räder. Beim Parkieren, Rangieren, etc.
2. Geräusch von hinten, wenn man über unebenes Gelände fährt. Hört sich an wie ein "Lottern" der Stossdämpfer.
3. Ein "Zischen" beim Ein- und Ausfedern des Dämpfers bei unebenem Strassenbelag.Ganz genau das warum das KW bei mir rausgeflogen ist. Ist also beim EG das selbe wie beim EP.
Wirst dich damit also wohl abfinden müssen oder beim nächsten mal einfach ein richtiges Fahrwerk kaufen.
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Der Verbrennungsprozess ist eh viel zu komplex. Selbst gute Simulationssoftware machen nur eine 2D Berechnung vom Ansaug, Verbrennung. Selbst Formel 1 Teams haben wohl keine 3D Berechnung.
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Parallel zur Thermik sollte man auch die Zylinderdrücke beachten.
Je höher die Verdichtung ist, um so schwerer ist das Gemisch zu entzünden, aber um so schneller breitet sich die Flamme aus.
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Original von Ed3ler
Des weiteren habe ich mit meinem kleinen aufgeladenen 1,5l - der alles hat, außer Drehmoment - schon Tracktionsprobleme und das wohl fast allen bekannte "Wheel hopping" beim anfahren - Das hoffe ich dadurch auch etwas beseitigen zu können..."Wheel hopping" hatte ich mit dem Serien EG4 und niedlichem 119 NM auch, jetzt mit 178 NM aber nicht mehr
Ich denke eine Traction bar ist hier zunächst noch der falsch Ansatz, zuerst würde ich ein vernünftiges Fahrwerk nehmen bei dem die Federung auf der Hinterachse härter ist, dann mal die Serienbereifung runter nehmen und 195 oder 205er auf 16 oder 17". Danach dann ein Sperrdifferenzial.
Das Problem ist ganz einfach das der Vorderwagen zu sehr entlastet wird beim anfahren.
Beim Serien EG4 konnte ich Milchshakes beim anfahren machen, jetzt quietschen die Reifen nichtmal mehr.
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Original von Shogun
Da Honda gemäss dieser Tabelle im Jahre 2003 sicherlich nicht unter den top 15 war
Aufgrund des geringen Absatzes wohl 2003 gar nicht dabei
Trotz dieser Tabelle, schlechte Autos gibt es eigentlich nicht mehr, nur noch weniger gute
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Ich hab bis heute noch nie an einer Zigarette gezogen und von dem anderen Zeug weiss ich nur wie es riecht. Alkohol trinke ich nur sehr selten zum Genuss.
Die meisten versuchen doch bloss mit Zigaretten, Alkohol oder Drogen aller Art ihre schwache Persönlichkeit und Selbstvertrauen zu überspielen.
Häufig basiert der Konsum auch auf Langweile. Langeweile deshalb, weil man mit anderen keine Interessen (Hobbys) teilt und deshalb als kleinsten gemeinsamen Nenner auf Drogen aller Art zugreifen muss.
Man kann zusammen Sport betreiben, Modellbau aller Art, Segel, Tauchen, Skaten, Elektronik oder sonstiges.
Heute ist aber an Stelle all dieser Aktivitäten das Kiffen gerückt.
War schon zur Schulzeit so, die einen haben die Pausen genutzt um zusammen etwas zu tun, und die andere Hälfte hat sich nur blöde mit Zigarette im Mund angeguckt.
Leider ist vieles inzwischen ja sehr uncool geworden und kiffen ist nunmal cooler als sich bewegen.
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Original von Cyrus
Würde das was bringen wenn ich den Kat auf 4-2 umbauen liesse und danach 2 flutig - sprich 2 Rohre mit Kat aber ohne MSD - zu den ESD fahren würde?Da würde ich bei einem 8 Zylinder Turbo drüber nachdenken, aber nicht bei einem niedlichem 2 Liter Sauger 4 Zylinder
Wie Giraph richtig erklärt hat ist 3" zu groß, 2.5" wäre wohl ideal.
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Original von AGGRO_ED9
Zündverteiler gehört ja langsam auch der Vergangenheit an...
Was bei der Einspritzung der Vergaser ist bei der Zündung der Verteiler
Eigentlich gehören Zündkabel ja auch der Vergangenheit an, Stand der Technik ist Coil on Plug, sprich die Spule sitzt direkt auf der Zündkerze.
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Original von Pro.2
Mehr als Zünden kann das Gemisch ja nicht
Ich glaube nicht das so eine unqualifizierte Aussage von Sammy kommt
Aber in gewisser Weise hat er auch wieder Recht, bei einem Sauger
ist es eigentlich egal welche Spulen, Kabel oder Kerzen man nimmt.Wenn man aber einen hoch drehenden Turbo hat sieht es ganz anders, da kann es dann soweit gehen das der
Serienverteiler gar nichts mehr gezündet bekommt da die Ladezeit nicht mal mehr reicht um die
Spannung zu induzieren -
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Original von ImportTuner
die von spoon habe ich mal mit 99$ angeschrieben gesehen, schon recht teuer wenns keinen wirklichen nutzen bringt! klar es steht spoon drauf, d.h. es gibt sicher günstigere, aber trotzem?Ich habe die Ultra für $139 genommen. Ob sie was bringen? Keine Ahnung.
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Vielleicht ein ganz simpler 'Fehler', zu wenig Öl drin?
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Original von orca
Bei unserem EG9 hat man auch das Gefühl, man fährt einen DieselIch hab deswegen bei Rikli angefragt, wie gross der Aufwand wäre. Ventileinstellen inkl. Material ca. 150 Franken.
Oder einfach kräftig Bleizusatz ins Benzin kippen, das setzt sich dann an den Ventilsitzen ab und alles ist wieder gut
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Original von orca
Das stimmt nicht ganz, das nutzbare Drehzahlband erweitert sich nach unten.<Theorie ON>
Sowohl nach unten als auch nach oben. Durch den höheren Hub nach unten und durch die höheren Kolbengeschwindigkeiten bzw. Beschleunigung am oberen Totpunkt durch die kürzeren Pleuel erreich man eine bessere Füllung der Zylinder und somit auch oberenrum mehr Leistung.
</Theorie OFF> -
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Original von orca
Das Problem beim B20 ist, dass die Laufbüchsen nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt sind.Was haben die Laufbüchsen mit der Drehzahl zu tun?
Die Laufbüchsen sind nicht für hohe Zylinderdrücke ausgelegt, also sollte man mit Ladedrücken oder einer hohen Verdichtung vorsichtig sein.
ZitatOriginal von orca
Sicher kriegt man einen B20-Block günstiger, allerdings ist da die Bearbeitung der Kurbelwelle ein Muss. Zusammen mit der Öl-Kühlung schrumpft als der Preisunterschied dann wieder auf ein zu vernachlässigendes Minimum.Wenn ich eh das komplette Programm mache mit Kurbelwelle erleichtern / feinwuchten würde ich für die Straße immer die 89mm Kurbelwelle nehmen.
Aber eine 87.2mm vs. 89mm Diskussion sollten wir hier nicht schon wieder machen. -
Hier sieht man alles
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Ach Paulo, mach doch nicht jeden Ghetto-Kram den du in irgendeinem US-Forum gelesen hast ohne mal zu schauen was es für Auswirkungen hat.
Wenn du die B20 Kurbelwellenriemenscheibe nimmst, die einen größeren Durchmesser als die vom B18 hat änderst du damit die Übersetzung zwischen Kurbelwellenriemenscheibe und Kompressorriemenscheibe so das sich der Kompressor schneller dreht.
Das ist aber der falsche Ansatz. So kann man sich zwar die $150 für die Kompressorriemenscheibe sparen, aber die Lima läuft so auch schneller.
Und da du ja noch 2 kleinere Kompressorriemenscheiben hast lässt du die Sache mit der B20 Kurbelwellenriemenscheibe schön sein
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Die Oil Squirters nachzurüsten ist kein Problem, aber wenn du Schmiedepleuel / Kolben nimmst sind sie überflüssig.
Du solltest allerdings keinen B20B nehmen sondern einen B20Z da er bereits eine höhere Verdichtung hat.
B20B = 8.8 : 1
B20Z = 9.6 : 1Der B20B/Z Kopf hat ausserdem ein Brennkammervolumen von 45cm³ während der PR3 Kopf (B16/ITR) nur 42.7 cm³ hat, d.h. mit einem PR3 Kopf steigt die Verdichtung nochmal an. Auf was musst du dir jetzt selber ausrechnen
Meine Meinung: Wenn er sich einen Motor komplett aufbauen willst dann einen B20B oder B20Z nehmen da der Block der selbe wie der vom ITR ist, du den Motor aber wesentlich günstiger bekommst.
Die Laufbüchsen würde ich dann durch ein Closed Deck Design ersetzen (z.B. Darton), über Wandstärken muss man sich dann keine Gedanken mehr machen. Die B20 Kurbelwelle muss aber auf jeden Fall nochmal feingewuchtet werden da sie sonst bei hohen Drehzahlen zuviele Vibrationen/Schwingungen erzeugt.
Wenn man günstig Hubraum und Drehmoment will dann einen Serien B20Z Block und B16 Kopf verheiraten und man hat etwa 160-170 PS und ein sehr gutes Drehmoment. Die Ventiltaschen in den Kolben sollen aber nicht mit einem VTEC Kopf zusammenpassen, ob man die Kolben wechseln muss weiss ich leider nicht.
Wenn er aber eh einen ITR Motor hat dann sehe ich keinen Grund jetzt noch einen B20 Block zu besorgen.