Beiträge von orca

Ich würde Trichter und Schläuche von ISA oder Kuho beziehen und die die Luft da "abgreifen" wo die Nebellampen platzert würden.

Der Schlauch sollte jedoch nicht auf den Sattel, sondern auf die Mitte der Bremsscheibe gerichtet sein.

Den Webshop gibts nicht mehr und wird auch in näherer Zukuft nicht wieder eröffnet.

Alternativen wüsste ich grad keine, aber vielleicht hat jemand anderes Tipps....

14.06.? Schade, schlechtes Timing

Fabian: Kosten stehen ja da: CHF 120

Danke Fabian für die kurze ZUsammenfassung

Eine kleine Ergänzung bzw. Präzisierung habe ich noch:

Zitat

Original von Fabian
Nachteil von Lamellen-Sperren: ... packen schnell zu und ...

Das ist so etwas missverständlich ausgedrückt, denn der Vorteil von Lamellensperren ist eben der, dass sie zwar schneller eingreifen, aber auch "smoother". Gerade Torsensperren mit hoher Sperrwirkung können im harten Einsatz sehr zickig reagieren und unruhe ins Fahrzeug bringen, da sie je nach Situation theoretisch beinahe digital eingreifen.

Deshalb würde ich persönlich für rennstreckenorientierte Fahrer auf jeden Fall eine Lamellensperre empfehlen.

Reto, die Sperrwirkung beim Bremsen funktioniert gleich wie unter Last. Wenn du in eine Kurve reinbremst, drehen sich das kurveninnere und das kurvenässere Rad nicht mit der gleichen Geschwindigkeit evtl. hast du selber schon beobachten können, wie das kurveninnere Rad leicht blockiert hat, wenn du in eine Kurve reingebremst hast - das kann mit einer Sperre die auch im Negativbereich arbeitet verhindert oder zumindest reduziert werden.

1.5 bedeutet einfach, dass die Sperrwirkung beim Bremsen maximal 50% von der unter Last beträgt. Eine zu starke Sperrwirkung beim Bremsen würde gerade beim Fronttriebler eher kontraproduktiv wirken und den Wagen unruhig machen.

Quaife ist auch eine Torsen-Sperre, wie Fabian schreibt machen Lamellensperren Geräusche.

Oft wird erwartet, dass man Motorsportteile verwenden kann und dabei den Komfort von Strassenteilen hat - dem ist nicht so, Bremsen, Sperren usw. sind im Motorsport nun mal weniger Komfortorientiert.

Wenn der Zusatz ist der Marco beschreibt ist das OK. Flo, warte einmal bis das Öl warm ist und dann werden die Geräusche sicher etwas weniger werden.

Was für ein LSD-Zusatz ist dem Getriebeöl beigemischt?

Meines beim EK machte nur Geräusche wenn das Öl komplett kalt und die Räder voll eingeschlagen waren.

Hehe... Rekord beim DTC-Integra für das Wechslen einer Antriebswelle waren irgendwas bei 2 Minuten - da arbeiten aber natürlich zwei Leute und drei "Handlanger" dran; eindrücklich ist das allemal.

Schade, dass der Start in die Saison missglückt ist - aber es kann nur noch besser werden

Zitat

Original von Dj_zity
Wenn man nur begrentze mehr Leistung will und die Kiste nicht lange fahren will, dann ist die Liste von Orca sicherlich die beste Angehensweise.

LOL... diese Aussage musst du mir jetzt aber erklären

Hast du dir die Liste überhaupt angeschaut?

Mit "mehr PS" meint man normalerweise "mehr Performance" aka "Mehr Fahrspass" - nur Prüfstandonanierer geilen sich an PS-Zahlen auf, wir sind aber ja ander, wir fahren ja die Kisten auch

Das mit dem "auf Reserve kaufen" ist natürlich ein Argument. Allerdings ist es ja nicht immer so, dass eine Torsionsfeder bricht und die Kupplung vom einen Moment auf den anderen hinüber ist, das kündigt sich ja schleichend an und wenn man eine Laufleistung von über 150'000km hat und noch mit der ersten Kupplung unterwegs ist, kann man ja davon ausgehen dass die irgendwann einmal kommt.

Zitat

Original von PEZZO
Und am ende vom lied hat man dadurch immer noch keine Mehrleistung.

Aber mehr Fahrspass und auf das kommt es an. Ich habe ja geschrieben, dass man dies machen kann, wenn die Kupplung fällig ist. Den 1000er für den Kupplungswechsel zahlt man dann eh, den 1000er Aufpreis für die kürzere Übersetzung/LSD (bzw. noch einmal 300 für die leichtere Schwungscheibe) lohnt sich dann auf jeden Fall mehr als Krümmer und Kat, weil das 1:1 in mehr Fahrspass umgemünzt wird.

Zitat

Original von PEZZO
Zm thema TODA...
Ja es ist en Rennkrümmer, aber gefühlt bringt der von anfang bis am schluss was, nicht nur im oberen bereich.

Ich habe nie behauptet, dass der TODA im mittleren Bereich nichts bringt, nur dass er weniger bringt als andere Krümmer. Ich hatte sowohl DC 4-2-1 (einmal die B16- und einmal die B18-Ausführung) wie TODA auf dem B16 und muss sagen, dass sich der Motor mit dem DC besser angefühl hat. Beim B18 ist es etwas anders, da man da erstens einen Langhuber hat, mehr Hubraum und der Begrenzer 300 u/min weiter oben angesetzt ist, da "harmoniert" der TODA auch gut.

Zity: Erstens weiss man nicht ob der Motor vergewaltigt wurde, weil man ihn ja Occassion kauft und zweitens ist der B18C6 definitiv anfälliger, das ist nun einmal Fakt. Sparen ist schön und gut, aber eine Revision kostet ca. 3'000 Franken mit dem Einbau kommt man so also auf 8000 Franken.

Auch wenn man die Neuer-Block-gemachter-Kopf-ITR-Wellen-Benzindruckregler-Variente nimmt kostet das inkl. Arbeit mindestens 6000 Franken und da hat man noch keine Auspuffanlage und kann das Potential des Umbaus gar nicht nutzen.

Ob das also sinnvoll ist als erster Schritt?

Willkommen

Alle reden immer von einem B18-Umbau, aber woher nehmen? Die meisten B18 haben mittlerweile 100'000km und mehr und der Motor ist niemals so standfest wie der B16 - das würde ich bei den Argumenten auch mit einbeziehen, wenn dann nach einem Jahr eine Revision nötig ist, dann viel Spass.

Mein EK hatte in der ersten Ausbaustufe Krümmer/Kat/Auspuff ITR-Endübersetzung und Lamellensperre und damit bin ich in Dijon gut mit ITR, EP3 und sogar S2000 mitgefahren. Performance und Fahrspass sind allein schon durch diese Massnahmen deutlich gesteigert worden.

Bluegreenwolf: Der TODA-Krümmer ist ein Motorsport-Krümmer und da ist der Bereich zwischen 7000 und 9000 u/min massgebend. Deshalb würde ich wie gesagt einen Krümmer empfehlen, der für den Einsatz auf der Strasse vorgesehen ist und da gibt es bei DC ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Mugen ist in meinen Augen überbewertet, der ist sein Geld nicht wert.

Reifendirekt war bisher immer zufriedenstellend, allerdings gibt es Reifenhändler, die die gleichen Preise, aber bessere Konditionen bieten (siehe MZ-Sammelbestellung letzten Herbst).

Ein Vergleich mit http://www.anspneu.ch lohnt sich aber, die sind teilweise noch günstiger als Reifendirekt und sind genau so zuverlässig.

S2000

- Jessica Alba auf dem Beifahrersitz

ITR-Übersetzung und -LSD kriegt man gebraucht für um die 600 bis 700 Franken, zusammen mit dem Schwungrad kostet das also knapp ein 1000er. Wenn das Getriebe wegen einem Kupplungswechsel eh runter muss, kann man also für vergleichsweise wenig Geld eine spürbare Verbesserung erreichen.

Der Vergleich mit dem Turbo finde ich jetzt etwas weit hergeholt, mit einem akutellen Civic holt man für's gleiche Geld ähnlich viel heraus, hat aber weniger Speck auf den Hüften

Adi: Klar, mit dem B16 ist irgendwo bei 200PS Schluss, das ist so. Ich stimme ja mit deinem Vorgehen überein, aber es ist sicher nicht zwingend mit dem B18 anzufangen, denn mit Bolt-Ons hat man günstiger auch schon eine Verbesserung und man kann darauf aufbauen.

Die kürzere Übersetzung, das leichtere Schwungrad und idealerweise noch ein ITR-LSD wäre vielleicht sogar als erste Massnahme denkbar, das ist sicher auch das, das man ambesten spürt und sich "wie 20 PS mehr" anfühlt.

Den Krümmer den man für den B16 kauft kann man auch für den B18 verwenden.

Kopfbearbeitung ist ja erst irgendwo bei Punkt 8 und abgesehen davon kann ein B16-Kopf auch für den B18 verwendet werden, da gibt es keine Probleme den "abzustimmen".

"Ich würde mit einem B18 beginnen" ist eine etwas mutige Aussage, wenn man das Budget nicht kennt, denn diese Massnahme alleine kostet schon gut 6000 Franken. Die Punkte 1 bis 4 kosten zusammen ca. 4000 Franken und man hat dann sicher mehr Fahrspass als mit einem Serien-B18 mit B16-Peripherie.

Zitat

Original von Bluegreenwolf
hm ITR kenne ich mirch nicht so gut aus aber hole dir zuerst einen guten FK
zb. TODA mit deiner anlage wirste schon deutlich was merken denn der originale fk wirkt momentan wie eine Drosselung vor deiner Invidia anlage

Ich würde aus zwei Gründen keinen TODA nehmen, erstens kostet der fast das Doppelte von einem DC 4-2-1 und zweitens ist der eher Peaky ausgelegt, beim 1.6er ist aber der Midrange ebenfalls wichtig.

Zitat

Original von civic_rally
Wenn ich noch einmal so ein Projekt anpacken würde, würde ich gleich mit einem B18 einsteigen, denn bis man aus dem B16 wirklich gute Leistungen erzielt muss viel Aufwand betrieben werden.

Das mit dem B18 ist ein Argument, deshalb sind die Punkte 1-5- ja auch lediglich Bolt-Ons die später auch mit einem B18 verwendet werden können - man hat also mehrere Optionen.

Erstens würde ich einmal die Suche benützen, es gibt schon sehr viele Infos zu diesem Thema hier im Forum

Als sinnvolle Reihenfolge würde ich als Richtwert folgendes Reihenfolge empfehlen:

[list=1]
[*]Fächerkrümmer
[*]100 Zeller
[*]leichteres Schwungrad
[*]kürzere Endübersetzung (ITR-Endübersetzung)
[*]K&N-Filter / ITR-Box
[*]ITR/SKUNK2/Blox-Ansaugbrücke
[*]64mm Drosselklappe
[*]Kopfbearbeitung
[*]Nockenwellen
[*]ECU-Anpassung
[*]Hubraumerweiterung (B18-Block)
[/list=1]

Die Angaben im Ausweis kann man nie 1:1 übernehmen, das ist eher ein Richtwert.

Schaut euch die Ergebnisse der Weightdays an, das sagt mehr aus.