Beiträge von ITR5874

Auf jeden Fall weniger als der 98`er... Aber nicht der Rede wert.

Hab ich vergessen... ich glaub, der war mit 185hp angegeben... Aber der Sven (Mr Svonda) kann da vielleicht anwort geben oder http://www.itrsport.com

Von 96-97 verwendete Honda einen 421 Krümmer (den dürfte er haben). Um die Leistung zu verbessern, verwendete Honda ab 98 den benannten 4-1 Krümmer, den Du oben gepostet hast... Dieser hat am Kollektor ein inneres Rohr. Wenn man das entfernt, kommt er auf 60mm inneren Durchmesser.

Die Unterschiede in den Leistungsangaben zwischen einem 96`er DC2 und einem 98`er sind im Krümmer zu suchen.

Nein...keine Ironie.... Ich habe ohnehin eine Abneigung gegen diese Autos (Ferrari), wenn es darum geht, selbst eins besitzen zu wollen. Man wird ohnehin nur als Zuhälter betrachtet und die Menschen bauen Vorurteile auf.
Ich wollte nur sagen, daß Ferrari regelmäßig die "schnellsten" Pakete schnürt.

Es hat auch Imagegründe, warum ich bei Porsche zum GT2 greifen würde... Porschefahren an sich ist schon kritisch, wenn man nicht als Ar***schloch gelten will... Aber GT3 fahren oder Turbo Cabrio ist die Krönung... Das sind absolute Genital-Verlängerungen (zu Unrecht, aber die Besitzer benehmen sich meist so)... Beim GT2 ist man etwas out of competition, da dieser mehr ein "Arbeitsgerät" ist.... Alle Welt redet vom GT3, aber der GT2 verbindet das Handling des GT3 mit der Leistung des Turbo`s. Voll Verstellbares Fahrwerk, einstellbare Stabis, Ceramic Bremse, 7,56 auf der NS, in knapp 12sec auf 200 km/h. Da möchte man alles andere wegschmeißen

Ja, das ist absolut korrekt... Der W60 Film ist dicker als der W40. Innerhalb des Ölfilms entsteht zwischen den Partikel eine Reibung, die ihrerseits mehr Wärme erzeugt... Das ganz hat noch einen Nachteil: Es geht Leistung verloren, da die Sache etwas zähflüssiger abläuft, als bei Nuller Öl.

Aus diesen Gründen empfehle ich immer: 10W60 MIT Ölkühler... Dann hast Du das Gute aus beiden Welten... Eine gesunde Thermik UND den zusätzlichen Schutz der höheren Viskosität).

Jetz komm schon Jones... <blink> Das ist keine Investition des Jahrhunderts... Ein guter Ölkühler kostet wirklich kein Vermögen und es kommt der Tag, da ruft ein Kumpel an und sagt: "Am Samstag ist freies Fahren, kommst Du ?"... Und dann sagst Du dann "Öh, nee.. draußen sind 33° im Schatten und ich hab keinen Ölkühler drin...lieber nich."

Ist doch auch blöd, oder ?

Ferrari ==> Unschlagbar... Das Ende der Nahrungskette.. Ich muß sagen, Ferrari baut so ziemlich die schnellsten Autos im Gesamtpaket. Auch der GT2 ist ein echter Renner... für mich ohnehin die allererste Wahl im Porsche Sortiment.

Ist doch okay.. Schwarzwälder Felgen auf nem CF NSX. Ich sags mal so: Wenn das jemand wirklich drauf hat, dann kann er Stück für Stück nachbauen (selbst)... Das kostet dann Unmengen Zeit, aber nicht mehr sooo viel Geld (wobei das Material auch recht teuer ist). Ein Bekannter von mir hat sich den Innenraum des ITR aus CF gestaltet.... Der kriegt das mit Sicherheit auch mit den Karosserieteilen hin. Aber... ihr wißt schon. TÜV und so...

Außerdem hätte ich die Paranoia im Straßenverkehr mit so einem Ding... Den Flügel finde ich auch in Ordnung.. Schönes Auto.

Also ich muß ehrlich sagen, im letzten Sommer hatte ich Schiß um den Motor... Bei Tempo 200 die Hand aus dem Fenster gehalten und die Luft war einfach nur pisswarm... Unter der Haube ist alles so ABartig heiß geworden, daß mir das nicht mehr gesund vorkam. Und damit auf die Rennstrecke, wo permanent und sehr violent der Motor gedreht wird, wo alle Komponenten knacken und sich unter der Belastung biegen, wo die Jungs mit ihren Elise etc. direkt vor der Nase 0,5m lange Flammen aus dem Auspuff lassen, sodaß man die glühendheiße Luft ansaugt..... ich weiß ja nicht.ich teile die Aussage von Jones nicht (mehr).

Ein Ölkühler ist dringend zu empfehlen...

Setzt man voraus, daß dick=steif bedeutet (lol), dann kann man das wohl so sehen.

Auf einen Grundsatz runtergebrochen:

Je härter man wird, desto exakter das Einlenkverhalten, aber desto geringer wird der Grip auch...

Wenn das Fahrzeug zum Übersteuern neigt, hat man einige Möglichkeiten, das wegzubekommen. Eine davon ist ein weicherer Stabi hinten.. Oft hilft es aber auch, einfach den Luftdruck an der Hinterachse zu reduzieren (als erste Hilfe-Maßnahme).

Und aufgrund dieser Eigenschaften gehört der STABI immer gemeinsam mit den FEDERRATEN des Fahrwerks und den REIFEN und somit auch den ACHSWERTEN wie Sturz etc.. angepaßt und abgestimmt... um nur einige Komponenten zu nennen... Ein Fahrzeug zu setuppen ist Wissenschaft und auch Kunst. So etwas braucht Erfahrung.

Der Dennis soll sich die DS2500 reimachen.... Die hat er doch schon zu Hause. Was soll der Quatsch, sich extra nochmal 3000`er zu kaufen ?

Korrekt.. Um echte 250 zu fahren, muß man höher drehen, als es das programm auf der ECU erlaubt (8400 ist cutoff, bitte ignoriere alle anderen angezeigten Werte), oder größere Räder verwenden (dann geht es aber nicht mehr mit der Stock Power).

Wenn man einen leicht kleineren Radumfang verwendet und per Standalone ECU die Drehzahl erhöht und ein wenig mit Sprit anreichert, gehts am Einfachsten, schneller zu sein als alle abgeregelten.
Zumindest hat es bei mir so geklappt:

...hab das Thema schon in meinem eigenen Forum beantwortet.. Nimm doch 195/50/15 und lass es Dir eintragen.

Entscheidend ist die Stabilität und die dynamischen Kräfte, die ein Stabi aufnehmen bzw abgeben kann... Ein Stabi unterstützt bzw. verhindet die Rollneigung des Fahrzeug. Im Prinzip ist seine Wirkung ähnlich einer Feder. Er nimmt Energie auf (bei Einsteuern in eine Kurve) und gibt diese wieder ab (bei "zurückbiegen") soz...

Man könnte den Vergleich zu "Federraten" ziehen.. Hart und weich.. dynamisch zunehmen oder gleichförmig...

Die Eigenschaften eines Stabis müssen beim Fahrwerkssetup dringend berücksichtigt werden (!) Das ist kein unerheblicher Eingriff in das Fahrverhalten...

Die "Leuchtreklame" ist nicht Riklis Schuld.. Ich kenne ihn zwar nicht, muß ihn aber in Schutz nehmen... Die gleichen Probleme hatten wir auch.. und schlimmer sogar ! Mit 200Zeller ins Notprogramm... Beim EP3 ist der Schwellenwert schnell überschritten. Lösung verspricht da in erster Linie ein "open Loop" programm (welches die Sensorwerte ignoriert). Toda bietet sowas.. Auch Hondata hat da ne Lösung gefunden.

Das Problem mit der DK kann unmöglich mit der größeren Luftmenge zusammenhängen.. So drastisch ist dei Veränderung nicht. Ich bin nicht der EP3 Spezialist, aber wenn es da genauso ist, wie beim DC2, würde ich den Fehler beim Drosselklappensensor suchen.. Dieser Wert wird in der Fuelmap der einzuspritzenden Spritmenge zugeordnet.. Ist dieser Wert nicht schlüssig, kann ich mir gut vorstellen, daß es hier zu Irritationen kommen kann.

Good luck anyway

(Nackt)dennis:

Das Gleiche Problem hatte ich auch... Und zwar habe ich folgenden Verdacht:

Du bist die Döttinger runter, dann durch Hatzenbach und Hocheichen, übern Flugplatz, Schwedenkreuz, dann die links (geht im vierten mit 180) und dann mußt Du das erste mal hart in die Bremse... nämlich die 90 Grad Rechtkurve (Aremberg). Wenn Du bis hierhin kaum gebremst hast (bis dahin kann man auch fast auf dem Gas stehenbleiben), dann hast Du brutal in kalte Komponenten eingemrebst... (was nicht sehr gut ist).

1.) Die Sache mit den Felgen kann ich bestätigen... Wenn Du gedacht hast, Du könntest Kompromisse machen, ist nun der Zeitpunkt gekommen, wo Du selbst auf den Trichter kommst. Die Klopper müssen runter, sonst wird da nix draus.

2.) Die Bremsbeläge am besten gegen Ferodo 2500 tauschen..(die hast Du eh schon).. Das wechseln ist kein Problem... Rad abnehmen und die untere Schraube, die durch den Bremssattel geht, rausdrehen. Du kannst dann die Schale für die Bremsbeläge quasi nach oben klappen. Klammern lösen, alte Beläge rausnehmen, neue reinsetzen... Tip: Halte Dir eine Rohrzange bereit, falls Du den Bremszylinder ein Stück zurückdrücken mußt. Das sind Handgriffe, die Du in Zukunft wohl öfters mal machen mußt, wenn Dich das Fieber gepackt hat

3.) Zu den 3000`er Ferodo kann ich nichts sagen, jedoch soviel, daß nach der Logik (sie sind härter) das Kaltbremsverhalten schlechter sein muß (Jones Erfahrungen in Ehren, aber 2+2 ergibt nunmal 4).

Schau Dir nochmal meinen Essay zum Thema Bremsen an:
http://www.integratype-r.de/html/bremsen.html

Dort dürfest Du auch einen Kommentar zu Deiner Bremsflüüsigkeit finden. <blink>

Na Du hast ja nen geilen neuen Nick, Dennis.... "Der Nackte"...

Öhlkühler im hinteren Teil der Schürze von einem Gitter geschützt. ER senkte die Temperatur von 160° auf etwa 120-130° bei extremen Einsätzen (Trackdays im ultraheißen Sommer 2003).
Die Thermik wirkte sich extrem auf den Verbrauch aus.

Alltag:

Vor Einbau des Ölkühlers:
0,5 auf 1000km

Nach Einbau des ÖK:
Kein Verbrauch mehr

Training:

Vor ÖK:
0,75l am Tag (so 100-150km)

Nach ÖK:
0,3-0,5l pro Tag

Der Motor scheint gesund