Beiträge von Norrlands

Zitat von lsgang

Omfg was hat das mit der Wasserpumpe zu tun? das die zu schwach ist ja klar...
87 ° ist etwa der durchschnitt.

Kannst du dich bitte so ausdrücken, dass man auch versteht was du sagen willst? Ich kann deinen Versuch erkennen andere als unwissende oder Hobbytuner hinzustellen, was ich ehrlich gesagt als unterstes Niveau empfinde, jedoch kann ich deine Argumente nicht aus den Parolen rauslesen!

Wenn man sich überlegt wie ein Kühlkreislauf funktioniert und was er machen soll, gibt es in diesem Fall drei relevante Bauteile (Kühler, Thermostat und Wasserpumpe).
Also können die Probleme bei einem grösseren Kühler bei der Wasserpumpe und dem Thermostat auftreten. Da die Wasserpumpe das Wasser nicht von unten durch den Kühler drückt bleibt das zu überbrückende Potenzial gleich gross, jedoch arbeiten viele Kühlsysteme mit einem Überdruck. Hier ist unter Umständen zu erwarten, dass dieser Überdruck durch das grössere Volumen etwas sinkt, was einen tieferen Siedepunkt des Kühlwassers zur Folge hat. Ich denke aber nicht, dass die Abweichung gross genug für einen merklichen Unterschied ist, zudem wird das System durch den grösseren Kühler auch temperaturstabiler und du brauchst etwas weniger Toleranz beim Siedepunkt.

Schlussendlich bleibt bei solchen Veränderungen immer ein Restrisiko, ich halte es jedoch für sehr klein. Was noch zu klären wäre ist ob der originale Lüfter noch passt und wie es mit einem allfälligen Klimakühler aussieht.

Das mit der Temperatur sollte durch den Thermostat in den Griff zu bekommen sein. Sonst wäre höchstens denkbar, dass es die Wasserpumpe nicht schafft, das halte ich jedoch auch für unwahrscheinlich. Hast du die Möglichkeit schon geprüft einen Kühler anfertigen zu lassen? Ich würde mich da in der Rennsportszene mal umsehen. Das ist unter Umständen nicht viel teurer und du hast dann einen Kühler in passender Grösse.

Das mit den so extrem anfälligen Audi S3 kann ich zumindest für die Faceliftmodelle überhaubt nicht bestätigen! Wir haben 2 von denen in der Familie, gehen beide Richtung 200 tkm und waren bisher ziemlich problemlos. Einziges Ärgernis sind die Türsensoren und die Kofferraumentriegelung.
Den einen davon habe ich letzte Woche bei der Mfk vorgeführt wofür nur 30.- für eine Motorwäsche nötig waren. Diese hätte man sich grundsätzlich auch sparen können da Motor und Getriebe trocken sind, war also mehr für die Laune des Prüfers.

Ich hatte vor einiger Zeit mal angefragt und soweit ich mich erinnern kann kostete der Airbag fürs Momo-Lenkrad etwas mehr als 900.-
Früher wahl wohl der selbe Airbag über eine Accord-Fahrgestellnummer bestellt günstiger, jedoch war das vor rund 2 Jahren als ich gesucht hatte nicht mehr so.

Genügend warm zum Ölwechsel ja (optimale Betriebstemperatur dauert jedoch eher gegen 10 km, dazu gibts schon genug Diskussionen), aber etwas anderes habe ich auch nicht behauptet (5 km bei 60 km/h = 5 Minuten). Nur würde ich den Motor vor einer Kontrolle überhaupt nicht mehr starten und noch weniger unter Last warmfahren. Aber soll jeder machen wie er will ...

Der Grund warum in der Garage das Öl bei warmem Motor gewechselt wird hat imo nicht wirklich mit dem Lösen von Russ, Dreck und Metallpartikeln zu tun. Wenn das Öl dies nicht bei der letzten Fahrt schon geschafft hat, wird es das auch beim kurzen warmlaufen lassen nicht schaffen. Der Grund ist eher, dass durch die höhere Viskosität des Öls das Öl schneller aus der Wanne läuft.

Das man alles alte Öl aus einem Motor bringt ist jedoch sowieso eine Illusion und wenn ich, wie schon geschrieben, sehe wieviel mehr Öl bei kaltem Motor bei meinem ITR in der Wanne ist, weiss ich echt nicht ob da bei kaltem Motor und ein paar Minuten warten nicht mehr rauskommt.

Nicht falsch verstehen, ich wechsle beim ITR das Öl auch bei warmem Motor (weil so vom Hersteller vorgegeben), jedoch ist es bei diesem konkreten fall sicher besser das Öl erstmal kalt abzulassen und zu untersuchen. Bis der Motor einigermassen warm ist braucht es sicher 5-10 min und wenn die Pleuellager jetzt schon beschädigt sind, kann sich eines in dieser Zeit komplett festfressen. In der Folge ist dann die Kurbelwelle auch im Eimer und im schlimmsten Fall reisst ein Pleuel und zerstört gleich noch den Block und Kopf.

Der Königsweg wäre natürlich:
- Ölwanne abnehmen und die Pleuellager kontrollieren
- Ventildeckel abnehmen und die Lagerstellen der Nockenwellen kontrollieren
und erst anschliessend den Motor starten.

Die Aussagen hier im Forum lassen einen teilweise schon schmunzeln! Das Öl im kalten Zustand ablassen ist für den Motor an sich völlig unbedenklich, das wird nur gemacht da man davon ausgeht, dass das warme Öl besser rausläuft. Wenn ich jedoch bei meinem itr sehe wie viel höher der Ölstand nach einer Standzeit ist, bezweifle ich sogar, dass man mit warmem Motor mehr vom alten Öl rausbringt (das komplette Altöl bekommt man sowieso nie raus).

Also lieber das Öl kalt ablassen und auf Späne untersuchen als auf gut Glück starten und den kompletten Motor inkl. Block riskieren!

Das mit dem Aufleuchten der Öllampe wurde ja oben schon erwähnt. Sowas gibts bei einigen neueren Autos, bei den meisten heisst eine aufleuchtende Öllampe jedoch dass bereits kein Öldruck mehr anliegt. Wenn 1 Liter vom max. Stand fehlt, ist genau Minimum erreicht und da dürfte die Öllampe noch nicht angehen. Bei meinem Itr schaltet jedoch bei Minimum der vtec in Kurven mit hoher Querbeschleunigung nicht mehr.

Bei zu wenig Öl beginnt der Schaden meist bei Pleuel- und Kurbelwellenlager sowie der Nockenwellen. Anschliessend klemmt oft ein Pleuel und zerstört den Rest des Motors.

964er Porsche als Carrera 2 oder Carrera 4

Ist der Käfig mit FIA-Zertifikat oder nach Eigenbau-Vorschrift? Bei Zertifikat darfst du am Käfig keine Veränderungen vornehmen, was streng genommen auch das Anbringen von Haltern betrifft. Bei einem Käfig nach Eigenbau-Vorschrift, müsste man das mal genauer abklären, aber zumindest gesehen habe ich es noch bei keinem Auto.

Den EK4 machen und weiter fahren ist auf jeden Fall die günstigste und auch beste Variante. Vor allem wenn du das ganze selbst reparieren kannst ist es nicht wirklich teuer (MSD ab 90.- und Kupplungskit ab 280.-).

Hinterforst ist mein Wohnort, ich bin ziemlich genau zu der Zeit da durch gefahren und einen Honda besitze ich ebenfalls. Jedoch war ich mit einem BMW unterwegs, ohne Sirene und Blaulicht und bin bedeutend älter! Also nochmal Glück gehabt!

Anscheinend habe ich mich sogar an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, obwohl 50 km/h dort ziemlich konservativ sind (war bis vor einiger Zeit zu einem Teil 80 und zum anderen 60 km/h, ist dann jedoch der Regulierungswut zum Opfer gefallen).

Einen Kupplungssatz (Belag, Druckplatte und Ausrücklager) für deinen Accord gibt es im Zubehör bereits ab 300.- (Sachs) oder 450.- (Luk). Das ganze in einer guten, freien Werkstatt eingebaut solltest du ungefähr bei 1000.- landen. Frag aber zuerst was sie dir an Zubehörkupplungen anbieten können oder ob du unter Umständen das Material selbst besorgen darfst.

Ob zusätzlich noch die Schungscheibe abgedreht werden muss sieht man jedoch erst beim Ausbau. Dies sollte aber auch nicht die Welt kosten.

Ok, ich habe nun nachgelesen und es scheint wohl zwei Prinzipien für die elektrische Lenkunterstüztung zu geben. Die eine Variante überträgt die Lenkkraft über Hydraulik aufs Lenkgebriebe (z.B. Mini), die andere über Ritzel/Schneckengetriebe (wahrscheinlich beim Civic).

Wenn man bei Google kurz sucht, gibt es da jedoch weitere Fälle von ausgefallener Lenkunterstüztung. Diese treten meist beim rangieren/parkieren auf. Dies ist beim Mini auch so und irgendwann fällt die Lenkung in der Stadt aus und am Schluss auch bei Überland-Fahrten.

Ich weiss jetzt nicht wie es beim Civic gelöst ist, aber zumindest beim Mini ist die Lenkhilfe eine elektrisch angetriebene Servopumpe die nach wie vor Servo-Öl benötigt. Da kann es wohl mit der Zeit Probleme mit dem Elektromotor geben wodurch sich dieser erhitzt und in der Folge die Pumpe sich abschaltet.

Die Aussage der Honda Garage hat schon seine Richtigkeit, jedoch ist die Servopumpe dann schon beinahe am Ende. Bei den Minis ist dies ein bekanntes Problem. Die Pumpe überhitzt und fällt dann aus. Zuerst passiert dies nur bei viel Gebrauch und lässt sich meist durch neustarten des Motors beheben. Das Problem zeigt sich dann jedoch immer öfter und auch auf der Autobahn und verschwindet erst nach einer Abkühlphase. Beim Mini konnte schlussendlich nur eine überholte Servopumpe Abhilfe schaffen.

Gründsätzlich würde ich mir auch Gedanken machen, ob der Ölverbrauch nur von den Kolbenringen kommt. Oftmals sind die Schaftdichtungen zu einem grossen Teil mitverantwortlich (zumindest ist dies bei den älteren VW/Audi Motoren so).

Danke für deine Antwort Kamikaze. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ihr den Wing auf eurem Integra hattet. Dann muss ich mir die Sache nochmals überlegen. Vorteil vom Mugen Gen.2 wäre halt gewesen, dass ich mich damit noch auf eigener Achse zum Track getraut hätte.

Wollte nur kurz darauf hinweisen wie du deinen Start in einem Forum etwas leichter gestalten kannst. ;-)

Ansonsten zu deiner Frage:
In diesem Forum läuft eigentlich nicht so wenig. Wenn man Fragen hat, bekommt man in der Regel auch ziemlich schnell eine Antwort, es findet einfach nicht ganz soviel Smalltalk statt wie in anderen Foren.
- Wenn du dieses Forum ergänzen möchtest findest du sicher auf hondpower.de noch mehr Beiträge.
- Wenn du eher aus der tftf-Ecke kommst ist vielleicht das maxrev Forum was für dich.
- Wenn du Englisch kannst und auch an technischen Dingen interessiert bist honda-tech.com
und sonst zeigt eine Google-Suche diverse weitere Honda/Civic-Foren auf.

Der Acura ist schon ewig zu verkaufen, mal schauen ob er irgendwann noch einen Dummen findet der ihn kauft. Es gibt immer mal wieder echte ITR's für nicht viel mehr Geld. Die haben dann etwas mehr Kilometer, aber wenn er gut gepflegt ist und man nach dem Kauf noch etwas Geld als Reserve hat spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Den Acura würde ich mir um dieses Geld niemals kaufen.